L’œil épissé bloqué sur simple tresse | Tuto matelotage

L’œil épissé bloqué sur simple tresse, que l’on appelle aussi épissure bloquée, néo-zélandaise ou de Brumel, est un montage apprécié des mateloteurs de tous poils, et même des chauves. On en croise beaucoup sur les pontons, mais toutes ne sont pas de vraies épissures bloquées.

Cet article vous montre comment la réaliser correctement, à quoi reconnaître une vraie épissure bloquée, et surtout dans quels cas l’utiliser ou l’éviter. Deux vidéos vous accompagnent : le tuto complet, puis l’astuce pour épisser un cordage déjà fixé sur une cadène.

1. Qu’est-ce qu’une épissure bloquée ?

Une épissure bloquée, c’est une épissure dotée d’un blocage mécanique : on ne peut pas agrandir l’œil au-delà de la zone de blocage. Ce blocage vient s’ajouter à l’effet de friction qui fait tenir toute épissure.

Épissure bloquée ou épissure croisée : ne les confondez pas

Ce que l’on voit le plus souvent sur les pontons, ce sont des épissures croisées : seul le courant vient croiser dans le dormant, sans jamais de croisement inverse. Ce n’est pas une épissure bloquée. Sans ce second passage, il n’y a pas de blocage mécanique.

2. Le matériel

C’est l’un des grands atouts de ce montage : il ne demande presque rien.

• Une aiguille à épisser à long chas, adaptée au diamètre de votre tresse. Voyez notre mode d’emploi de l’aiguille à long chas.
• De la tresse simple, par exemple en Dyneema.
• De quoi couper proprement la tresse.
• Un marqueur pour repérer vos marques.

Pas de fil ni de point de couture : le blocage et la longueur épissée font le travail. Pour trouver la bonne taille d’aiguille, suivez notre guide pour choisir son aiguille à épisser.

Le matériel pour réaliser ce matelotage

3. Réaliser une épissure bloquée, étape par étape

Le tuto en vidéo, puis le pas à pas écrit, pour vous servir de mémo pendant que vous travaillez.

Étape 1 : passer le courant au travers du dormant

À l’aiguille à long chas, faites passer le courant, c’est-à-dire le petit brin, au travers du dormant.

Étape 2 : passer le dormant au travers du courant

Faites ensuite passer le dormant au travers du courant, au milieu de celui-ci. C’est ce croisement inverse qui crée le blocage : tout repose sur le respect de l’ordre de passage des brins.

Étape 3 : réaliser la longueur épissée

Il ne reste plus qu’à faire l’épissure elle-même, comme une épissure normale : allez chercher la longueur épissée sur 100 fois le diamètre de la tresse. Sur une tresse de 4 mm, cela représente 40 cm.

Veillez aussi à ne pas ressortir trop loin du croisement : avec une longueur épissée trop courte, c’est l’une des deux causes d’une épissure qui se détend avec le temps.

4. Son avantage, son inconvénient

L’avantage : la rapidité

Une aiguille à long chas et de la tresse suffisent, sans point de couture. Il s’agit simplement de respecter l’ordre de passage des brins.

L’inconvénient : une épissure mal réalisée se détend

Si la longueur épissée est trop courte, ou si le courant ressort trop loin du croisement, l’épissure se détend avec le temps. Le courant finit par ressortir de l’œil : la longueur épissée ne joue plus aucun rôle et seul le blocage assure la tenue mécanique. Le risque de rupture devient alors réel.

C’est pourquoi nous ne transigeons pas sur la longueur : 100 fois le diamètre, ceinture et bretelles.

5. Quand utiliser une épissure bloquée, et quand l’éviter

Chez Ino-Rope, nous nous en servons principalement pour les transfilages de poulies. Sur un transfilage, on est souvent bien plus solide que nécessaire : l’épissure bloquée y a parfaitement sa place.

Pour toutes les autres épissures, câble de bastaque, bas-étai et consorts, nous préférons l’épissure simple tresse.

Vous hésitez encore entre épisser et nouer ? Lisez notre article épissure ou nœud sur du Dyneema.

Pour vos transfilages

6. L’astuce : épisser un cordage déjà fixé sur une cadène

Le cordage est déjà attaché à une cadène et vous ne pouvez pas passer son extrémité là où il le faudrait ? Il existe une méthode, et elle tient du tour de prestidigitation. Le principe : retourner les fibres sur elles-mêmes plutôt que faire passer un brin au travers de l’autre.

Étape 1 : retourner le courant à la marque 1

À la marque 1, entrez l’aiguille à long chas dans la tresse, allez chercher l’extrémité du courant et retournez-la sur elle-même.

Étape 2 : former une boucle dans la boucle

À la marque 2, enfilez l’aiguille dans le même sens et allez de nouveau chercher l’extrémité du courant. Vous obtenez une boucle à l’intérieur d’une boucle : cette seconde boucle doit impérativement se trouver à l’intérieur.

Étape 3 : retourner les fibres

Tirez sur la boucle jusqu’à retourner les fibres : elles passent au travers.

Étape 4 : repasser la boucle à la marque 1

Toujours dans le même sens, en enfilant l’aiguille vers l’extérieur, allez chercher l’extrémité de la boucle et repassez-la au travers de la première marque, fibres déjà retournées.

Étape 5 : laisser le blocage se former

Ramenez l’ensemble vers l’arrière : les fibres se retournent une seconde fois pour se remettre dans le bon sens, et le blocage se forme. La longueur épissée se fait ensuite, là encore, sur 100 fois le diamètre.

Une autre solution existe pour le même problème : l’astuce du messager.

Questions fréquentes

Pour aller plus loin

Pour tout savoir sur ce matelotage, applications, matériaux adaptés, longueurs et conseils, procurez-vous le guide complet Matelotage moderne et nœuds marins.